Kosmetologia i farmakologia skóry

• Kategorie:
  1. Medycyna »
  2. Dermatologia i wenerologia
  1. Edukacja »
  2. Podręczniki akademickie
  1. Kosmetyka
  1. Farmacja
• Redakcja: Waldemar Placek
• Język wydania: polski
• ISBN: 9788320045482
• EAN: 9788320045482
• Liczba stron: 470
• Wymiary: 16.5x23.5cm
• Waga: 0.86kg
• Tytuł oryginalny: Introduction a la dermopharmacie et a la cosmetologie
• Sposób dostarczenia produktu fizycznego
  Sposoby i terminy dostawy:

  • Odbiór osobisty w księgarni PWN - dostawa 2-3 dni robocze
  • Odbiór w InPost Paczkomaty 24/7 - dostawa 1 dzień roboczy
  • Kurier pocztowy (dostawa do domu lub pracy) - dostawa 2 dni robocze
  • Odbiór w Punktach Poczta, Żabka - dostawa 2 dni robocze
  • Punkty partnerskie ORLEN Paczka - dostawa 1-2 dni
  • Kurier (DPD) - dostawa 1 dzień roboczy

  Ważne informacje:

  Czas oczekiwania na zamówiony towar = czas wysyłki produktu + dostawa przez przewoźnika

  • Całkowity czas oczekiwania na realizację zamówienia jest sumą czasu wysyłki podanej na stronie każdego produktu oraz czasu potrzebnego przewoźnikowi na dostarczenie paczki. Podane terminy dotyczą zawsze dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy).
  • Wysyłkę zamówień prowadzimy jedynie na terenie Polski.
  • Dostawa do Księgarni PWN, punktów ORLEN Paczka, stacji Orlen, sklepów Żabka oraz Paczkomatów InPost nie jest realizowana dla zamówień z płatnością przy odbiorze.
  • Cena towaru na fakturze VAT jest podwyższona o ewentualny koszt transportu.
  • W przypadku zamówienia kilku towarów koszt przesyłki wybranej przez Klienta zostanie podzielony i przyporządkowany proporcjonalnie do cen kupionych produktów.
  • Produkty dostępne w PRZEDSPRZEDAŻY wysyłane są po dacie premiery wydawniczej.

Przedmowa do wydania polskiego  
Przedmowa  
Wstęp  
Rozdział 1. Ustawodawstwo  
1.1. Definicja produktów kosmetycznych oraz środków higienicznych  
1.2. Ustawodawstwo dotyczące środków higienicznych i produktów kosmetycznych
1.2.1. Dokumentacja kosmetyku  
1.2.2. Oznakowanie  
1.2.2.1. Obowiązki   
1.2.2.2. Skróty 
1.2.2.3. Oznakowania dodatkowe  
1.2.3. Aneksy do wytycznych  
1.2.4. Spis europejski  
1.3. Produkty 'z pogranicza'  
1.4. Wiza PP lub deklaracja jakości produktu  
Rozdział 2. Anatomia i fizjologia skóry  
2.1. Budowa ogólna  
2.1.1. Naskórek  
2.1.1.1. Warstwa podstawna (rozrodcza)   
2.1.1.2. Warstwa kolczysta   
2.1.1.3. Warstwa ziarnista   
2.1.1.4. Warstwa rogowa   
2.1.1.5. Zjawisko keratynizacji   
2.1.1.6. Inne komórki naskórka  
2.1.2. Granica skórno-naskórkowa  
2.1.3. Skóra właściwa  
2.1.4. Tkanka podskórna  
2.1.4.1. Budowa   
2.1.4.2. Lipogeneza 
2.1.4.3. Lipoliza 
2.1.5. Unaczynienie  
2.1.6. Unerwienie  
2.2. Rola warstwy rogowej  
2.2.1. Efekt bariery  
2.2.2. Magazynowanie  
2.2.3. Rola estetyczna  
2.3. pH skóry  
2.4. Płaszcz wodnolipidowy  
2.4.1. Umiejscowienie  
2.4.2. Skład  
2.4.3. Rozwój  
2.4.4. Rola płaszcza wodno lipidowego 
2.5. Flora skóry  
2.6. Przydatki skóry  
2.6.1. Gruczoły potowe  
2.6.1.1. Gruczoły potowe ekrynowe (GSE)   
2.6.1.2. Gruczoły potowe apokrynowe (GSA)  
2.6.2. Mieszki włosowe  
2.6.2.1. Budowa   
2.6.2.2. Skład łoju   
2.6.2.3. Typy wydzielania łoju   
2.6.2.4. Regulacja wydzielania łoju  
Rozdział 3. Przenikanie przez skórę 
3.1. Absorpcja przezskórna  
3.1.1. Stan skóry  
3.1.2. Fizykochemiczny charakter substancji czynnej  
3.1.3. Podłoże  
3.1.3.1. Składniki podłoża   
3.1.3.2. Forma fizykochemiczna podłoża  
3.2. Mechanizm absorpcji przeznaskórkowej  
3.2.1. Drogi transportu przezskórnego  
3.2.2. Kinetyka transportu przezskórnego  
3.2.3. Metody oceny szybkości przenikania przez skórę
Rozdział 4. Nawilżanie skóry i produkty nawilżające  
4.1. Kinetyka przeznaskórkowa wody  
4.2. Czynniki nawilżające  
4.3. Zatrzymywanie wody przez warstwę rogową  
4.4. Substancje nawilżające  
4.4.1. Hydrofobowe substancje błonotwórcze  
4.4.1.1. Węglowodory   
4.4.1.2. Woski   
4.4.1.3. Alkohole tłuszczowe   
4.4.1.4. Płynne i syntetyczne estry kwasów tłuszczowych 
4.4.1.5 Silikony  
4.4.2. Hydrofilowe substancje błonotwórcze  
4.4.2.1. Makrocząsteczki biologiczne   
4.4.2.2. Substancje hydrofilowe tworzące żele  
4.4.3. Niskocząsteczkowe substancje nawilżające  
4.4.3.1. Humektanty   
4.4.3.2. Składniki NMF   
4.4.3.3. Glikol propylenowy  
4.4.4. Regulatory lipidowego cementu międzykomórkowego  
4.4.5. Podłoża  
Rozdział 5. Trądzik, łojotok i produkty lecznicze  
5.1. Łojotok  
5.1.1. Mechanizm i skutki  
5.1.2. Porady i pielęgnowanie  
5.2. Trądzik  
5.2.1. Czynniki wpływające na pojawienie się trądziku  
5.2.1.1. Łojotok   
5.2.1.2. Nadmierne rogowacenie  
5.2.1.3. Flora  
5.2.2. Przebieg trądziku  
5.2.3. Leczenie trądziku  
5.2.3.1. Leczenie ogólne   
5.2.3.2. Leczenie miejscowe  
5.2.3.3. Kosmetyki stosowane w trądziku   
5.2.3.4. Właściwości komedogenne   
5.2.3.5. Zalecenia  
Rozdział 6. Starzenie się skóry  
6.1. Mechanizm 
6.1.1. Starzenie się skóry w obrębie naskórka  
6.1.2. Starzenie się skóry w obrębie granicy skórno-naskórkowej  
6.1.3. Starzenie się skóry w obrębie skóry właściwej  
6.2. Substancje aktywne  
6.2.1. Środki terapeutyczne  
6.2.2. Substancje kosmetyczne pochodzenia białkowego  
6.2.2.1. Kolagen  
6.2.2.2. Żelatyna   
6.2.2.3. Elastyna  
6.2.2.4. Proteoglikany   
6.2.2.5. Lipoproteiny   
6.2.2.6. Proteiny   
6.2.2.7. Enzymy  
6.2.3. Składniki kosmetyków o charakterze niebiałkowym  
6.2.3.1. Kwas hialuronowy   
6.2.3.2. Chitozan  
6.2.3.3. DNA   
6.2.3.4. Produkty przeciwrodnikowe i produkty ochrony przeciwsłonecznej   
6.2.3.5. Fitoestrogeny  
6.2.3.6. ?-Hydroksykwasy   
6.2.3.7. Retinoidy  
6.2.3.8. Kwas ursolowy   
6.2.3.9. Sole kwasu alginowego  
Rozdział 7. Typy skóry  
7.1. Skóra sucha  
7.1.1. Cechy charakterystyczne  
7.1.2. Rozpoznanie skóry suchej  
7.1.3. Przyczyny powstawania skóry suchej  
7.1.4. Zalecenia  
7.1.5. Skład różnych produktów występujących na rynku  
7.2. Skóra tłusta  
7.2.1. Cechy charakterystyczne  
7.2.2. Rozpoznanie skóry tłustej  
7.2.3. Zalecenia  
7.3. Skóra mieszana  
7.4. Skóra starcza  
7.4.1. Cechy charakterystyczne  
7.4.2. Przyczyny starzenia się skóry  
7.4.3. Zalecenia  
7.5. Skóra wrażliwa  
7.5.1. Cechy charakterystyczne  
7.5.2. Przyczyny powstawania skóry wrażliwej  
7.5.3. Zalecenia  
7.6. Skóra czarna  
7.6.1. Cechy charakterystyczne  
7.6.2. Problemy estetyczne i choroby skóry czarnej  
7.6.3. Zalecenia  
7.7. Skóra azjatycka  
7.7.1. Cechy charakterystyczne  
7.7.2. Zalecenia  
7.8. Skóra mężczyzny  
7.8.1. Cechy charakterystyczne  
7.8.2. Cechy wyróżniające skórę mężczyzny  
7.8.3. Kosmetyki dla mężczyzn  
7.8.3.1. Kosmetyki przed goleniem 
7.8.3.2. Kosmetyki do golenia 
7.8.3.3. Kosmetyki po goleniu 
7.8.4. Zalecenia  
Rozdział 8. Higiena niemowlęcia  
8.1. Skóra niemowlęcia  
8.2. Wydzielanie łoju  
8.3. Wydzielanie potu  
8.4. Flora skórna  
8.5. Zalecenia  
8.5.1. Pielęgnowanie pośladków  
8.5.2. Szampony  
8.5.3. Płyny do kąpieli  
8.5.4. Toniki  
8.5.5. Produkty przeciwsłoneczne 
8.5.6. Chusteczki nawilżające  
Rozdział 9. Wykwity skórne i banalne dermatozy 
9.1. Porady apteczne  
9.2. Jak rozpoznać i nazwać podstawowe wykwity skórne?  
9.2.1. Plama  
9.2.2. Grudka  
9.2.3. Krosta  
9.2.4. Pęcherzyk  
9.2.5. Pęcherz  
9.2.6. Strup  
9.2.7. Łuska  
9.2.8. Guzy  
9.2.9. Guzki  
19.3. Problemy dermatologiczne związane z różnymi okresami życia  
9.3.1. Niemowlę  
9.3.1.1. Pieluszkowe zapalenie skóry   
9.3.1.2. Łojotokowe zapalenie skóry u niemowlęcia lub 'ciemieniucha'  
9.3.1.3. Atopowe zapalenie skóry   
9.3.1.4. Choroba Leinera-Moussous   
9.3.1.5. Potówki   
9.3.1.6. Prosaki noworodka   
9.3.1.7. Pleśniawki   
9.3.1.8. Naczyniaki
9.3.1.9. Znamiona  
9.3.2. Dziecko  
9.3.2.1. Liszajec zakaźny   
9.3.2.2. Zliszajcowacenie  
9.3.2.3. Grzybice woszczynowe   
9.3.2.4. Brodawki  
9.3.2.5. Świerzb   
9.3.2.6. Wszawice   
9.3.2.7. Liszaj pokrzywkowy (strophulus)   
9.3.2.8. Odmrożenia  
9.3.2.9. Łysienie  
9.3.3. Wiek młodzieńczy i dorośli  
9.3.3.1. Dermatozy infekcyjne   
9.3.3.2. Zakażenia wirusowe
9.3.3.3. Grzybice   
9.3.3.4. Choroby alergiczne
9.3.3.5. Różne dermatozy  
9.3.4. Osoby starsze  
9.3.4.1. Brodawki łojotokowe   
9.3.4.2. Punkty rubinowe lub naczyniaki gwiaździste   
9.3.4.3. Rogowacenia  
9.3.4.4. Afty   
9.3.4.5. Zajady  
Rozdział 10. Zabarwienie skóry i produkty przeciwsłoneczne  
10.1. Promieniowanie słoneczne  
10.2. Zabarwienie skóry  
10.2.1. Mechanizm  
10.2.2. Rasy  
10.2.3. Melaniny  
10.2.4. Synteza melanin  
10.2.5. Czynniki wpływające na syntezę melanin  
10.2.6. Zaburzenia barwnikowe  
10.2.6.1. Odbarwienia   
10.2.6.2. Przebarwienia  
10.3. Czynniki wpływające na zabarwienie skóry  
10.3.1. Środki przyspieszające opalanie  
10.3.1.1. Środki światłouczulające   
10.3.1.2. Pochodne tyrozyny   
10.3.1.3. Prekursory melaniny  
10.3.2. Samoopalacze  
10.3.2.1. DHA ('sztuczny opalacz')   
10.3.2.2. Erytruloza
10.3.2.3. Kantaksantyna   
10.3.2.4. Śnobiol
10.3.3. Solaria (lampy do opalania emitujące promieniowanie UV)  
10.4. Czynniki hamujące syntezę barwnika - substancje wybielające  
10.4.1. Sole rtęciowe  
10.4.2. Pochodne fenolowe  
10.4.2.1. Hydrochinon i estry hydrochinonu (metylowy, benzylowy)
10.4.2.2. 4-N-butylorezorcynol   
10.4.2.3. Antyutleniacze
10.4.2.4. Kortykosteroidy   
10.4.2.5. Kwas azelainowy   
10.4.2.6. Wyciągi roślinne   
10.4.2.7. Kwas kojowy   
10.4.2.8. N-acetylo-4-S-cystaminofenol  
10.4.2.9. Substancje pomocnicze  
10.4.3. Zalecenia przy stosowaniu substancji wybielających  
10.4.4. Techniki dermatologiczne  
10.5. Efekty działania słońca na skórę  
10.6. Ochrona przeciwsłoneczna  
10.6.1. Ochrona naturalna  
10.6.1.1. Zabarwienie skóry   
10.6.1.2. Pogrubienie warstwy rogowej   
10.6.1.3. Produkcja kwasu urokaninowego.
10.6.2. Ochrona zewnętrzna  
10.6.2.1. Filtry fizyczne   
10.6.2.2. Filtry chemiczne  
10.6.2.3. Związki wychwytujące wolne rodniki  
10.7. Formy galenowe produktów przeciwsłonecznych  
10.7.1. Produkty bezwodne  
10.7.1.1. Sztyfty   
10.7.1.2. Oleje  
10.7.2. Emulsje  
10.7.2.1. Emulsje O/W lub L/H   
10.7.2.2. Emulsje W/O lub H/L   
10.7.2.3. Lipożele   
10.7.2.4. Emulsje w aerozolu
10.7.2.5. Przykłady składu o wysokim wskaźniku ochrony 12 < IP < 19  
10.7.3. Produkty wodne  
10.7.3.1. Żele   
10.7.3.2. Spraye  
10.8. Wskaźniki ochrony  
10.8.1. IP dla UVB 
10.8.1.1. Zasady   
10.8.1.2. Warunki eksperymentalne  
10.8.2. IP dla UVA  
10.8.2.1. Metoda lamp specjalnych   
10.8.2.2. Metoda oceny zabarwienia  
10.8.3. Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym  
10.8.4. Pomiar redukcji szczątkowej  
10.9. Produkty po opalaniu  
10.9.1. Składniki przeciwzapalne i 'łagodzące' 
10.9.2. Składniki znieczulające  
10.9.3. Produkty odświeżające  
10.9.4. Składniki przyspieszające gojenie  
10.9.5. Formy fizykochemiczne  
10.9.6. Zalecenia  
Rozdział 11. Choroby wywołane przez promieniowanie słoneczne  
11.1. Reakcje skóry zdrowej  
11.1.1. Raki skóry  
11.1.2. Xeroderma pigmentosum  
11.2. Reakcje indywidualne  
11.2.1. Reakcje pochodzenia endogennego  
11.2.1.1. Porfirie skórne   
11.2.1.2. Pelagra  
11.2.2. Reakcje pochodzenia pozaustrojowego, fotodermatozy idiopatyczne
11.2.2.1. Świerzbiączka letnia  
11.2.2.2. Wielopostaciowe osutki świetlne   
11.2.2.3. Pokrzywka słoneczna  
11.2.2.4. Przetrwałe posłoneczne zapalenie skóry  
11.2.3. Choroby dermatologiczne zaostrzające się pod wpływem słońca  
11.2.4. Zapalenie skóry pochodzenia zewnątrzustrojowego  
11.3. Doustne środki chroniące przed promieniowaniem
11.3.1. Witamina A  
11.3.2. Środki przeciwzapalne  
11.3.3. Kwas p-aminobenzśsowy (PABA)  
11.3.4. Nicobion® lub witamina PP  
11.3.5. Syntetyczne leki przeciwmalaryczne  
11.3.6. PUVA-terapia  
11.3.7. Talidomid  
Rozdział 12. Nietolerancja produktów kosmetycznych  
12.1. Toksyczność ogólna  
12.1.1. Toksyczność doustna  
12.1.2. Toksyczność wziewna  
12.1.3. Toksyczność przezskórna  
12.2. Toksyczność miejscowa  
12.2.1. Podrażnienie  
12.2.1.1. Opis  
12.2.1.2. Czynniki podrażniające  
12.2.2. Alergia  
12.2.2.1. Najczęstsze alergeny   
12.2.2.2. Inne alergeny  
12.2.3. Testy podrażnienia i nadwrażliwości  
12.2.3.1. Testy in vivo   
12.2.3.2. Testy in vitro lub metody alternatywne  
12.2.4. Nadwrażliwość na światło  
12.2.4.1. Mechanizm podrażnienia słonecznego (fototoksyczność)
12.2.4.2. Mechanizm fotoalergii   
12.2.4.3. Produkty fototoksyczne i fotoalergiczne   
12.2.4.4. Testy fotowrażliwości  
12.2.5. Komedogenność  
12.2.5.1. Mechanizm   
12.2.5.2. Testy komedogenności  
12.3. Zalecenia w przypadku nietolerancji  
12.4. Nadzór w kosmetyce  
12.4.1. Definicja  
12.4.2. Systemy nadzoru w kosmetyce  
12.4.3. Procedury informacyjne  
12.4.3.1. Postępowanie w razie wypadku  
12.4.3.2. Postępowanie w razie nietolerancji   
12.4.3.3. Postępowanie w razie ciężkiego wypadku  
Rozdział 13. Szampony i mydła w płynie  
13.1. Anatomia i fizjologia włosa  
13.1.1. Budowa  
13.1.2. Cykl wzrostu  
13.1.3. Trichogram  
13.1.4. Gruczoł łojowy  
13.2. Szampony 
13.2.1. Środki powierzchniowo czynne  
13.2.1.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne  
13.2.1.2. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
13.2.1.3. Niejonowe środki powierzchniowo czynne  
13.2.2. Środki zwiększające lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych  
13.2.2.1. Chlorek sodu   
13.2.2.2. Alkanolamidy  
13.2.2.3. Inne środki zwiększające lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych  
13.2.3. Dodatki  
13.2.3.1. Konserwanty   
13.2.3.2. Środki perło twórcze i zmętniające   
13.2.3.3. Barwniki  
13.2.3.4. Zapachy
13.3. Szampony 'lecznicze'  
13.3.1. Szampony łagodne lub szampony dla niemowląt
13.3.2. Szampony do włosów tłustych  
13.3.3. Szampony do włosów suchych  
13.3.4. Szampony przeciwłupieżowe  
13.3.5. Szampony suche  
13.3.6. Szampony 2 w 1  
13.3.7. Szampony przeciwwszawicze  
13.4. Mydła w płynie  
13.4.1. Zwykłe mydła w płynie  
13.4.2. Dermatologiczne, antybakteryjne mydła w płynie  
13.4.3. Antyseptyczne mydła w płynie  
13.5. Mydła twarde i kostki dermatologiczne  
13.5.1. Mydła twarde  
13.5.2. Kostki dermatologiczne  
Rozdział 14. Łysienie, produkty przeciw wypadaniu włosów i preparaty do depilacji  
14.1. Wypadanie włosów  
14.1.1. Przyczyny  
14.1.1.1. Wypadanie włosów u kobiet   
14.1.1.2. Wypadanie włosów u mężczyzn   
14.1.1.3. Wypadanie włosów niezależnie od płci  
14.1.2. Formy łysienia  
14.1.2.1. Łysienie normalne   
14.1.2.2. Łysienie patologiczne
14.1.3. Leczenie łysienia androgenowego  
14.1.3.1. Minoksidil   
14.1.3.2. Amineksil   
14.1.3.3. Progestosol®   
14.1.3.4. Finasteryd   
14.1.3.5. Połączenie cystyna-witamina B6
14.1.3.6. Witaminy
14.1.3.7. Trichopeptydy   
14.1.3.8. Trichosacharydy
14.1.3.9. Wyciągi roślinne   
14.1.3.10. Pochodne krzemu   
14.1.3.11. Estry tlenowe glicerolu  
14.1.4. Techniki chirurgiczne  
14.2. Depilatory  
14.2.1. Składniki aktywne  
14.2.1.1. Siarczki   
14.2.1.2. Merkaptany  
14.2.2. Skład  
14.2.3. Opakowanie  
14.2.4. Tolerancja  
14.2.5. Inne metody  
14.2.5.1. Woski   
14.2.5.2. Aparaty mechaniczne  
14.2.5.3. Epilacja elektryczna   
14.2.5.4. Epilacja elektrolityczna
14.2.5.5. Epilacja laserowa   
14.2.5.6. Środki spowalniające odrost włosa  
Rozdział 15. Lasery  
15.1. Zasady  
15.2. Różne typy laserów  
15.2.1. Lasery z ciałem stałym  
15.2.2. Lasery gazowe  
15.2.3. Lasery barwnikowe (płynne)  
15.3. Charakterystyka  
15.4. Sposób działania  
15.5. Stosowanie laserów  
15.5.1. Zastosowanie laserów w dermatologii  
15.5.2. Lasery stosowane w zabiegach natury estetycznej  
15.5.2.1. Lasery stosowane do depilacji   
15.5.2.2. Efekty biostymulujące  
15.6. Ustawodawstwo  
Rozdział 16. Pasty do zębów  
16.1. Informacje ogólne  
16.1.1. Morfologia i fizjologia zębów 
16.1.2. Kamień nazębny  
16.1.3. Tworzenie się osadu nazębnego  
16.2. Patologie zębów  
16.2.1. Próchnica zębów 
16.2.2. Choroby dziąseł lub paradontoza  
16.3. Produkty do higieny jamy ustnej  
16.3.1. Popularne pasty do zębów  
16.3.1.1. Podstawowy skład pasty do zębów  
16.3.2. Lecznicze pasty do zębów (sprzedawane w aptece)  
16.3.2.1. Fluorki i monofluorofosforany   
16.3.2.2. Antybiotyki
16.3.2.3. Antyseptyki   
16.3.2.4. Środki opóźniające pojawianie się osadu   
16.3.2.5. Środki przeciwzapalne
16.3.2.6. Środki zmniejszające wrażliwość dziąsła  
16.3.3. Płyny do płukania ust  
16.3.4. Produkty zapobiegające tworzeniu się plam  
16.3.5. Szczoteczki do zębów  
16.3.6. Ścieralność past  
Rozdział 17. Dezodoranty i antyperspiranty  
17.1. Antyperspiranty  
17.1.1. Sposób działania  
17.1.2. Składniki aktywne  
17.1.3. Formy fizykochemiczne  
17.1.4. Inne metody przeciwdziałania nadmiernej potliwości  
17.2. Dezodoranty antyseptyczne  
17.2.1. Składniki aktywne  
17.2.1.1. Pochodne halogenkowe salicylanilidu   
17.2.1.2. Pochodne halogenkowe karbanilidu  
17.2.1.3. Pochodne chlorofenoli   
17.2.1.4. Antyseptyki   
17.2.1.5. Olejki eteryczne  
17.2.2. Formy fizykochemiczne  
17.2.3. Dezodoranty do higieny intymnej  
17.3. Dezodoranty nieantyseptyczne  
17.3.1. Składniki aktywne  
17.3.1.1. Składniki aktywne maskujące  
17.3.1.2. Składniki aktywne absorbujące/neutralizujące
17.3.1.3. Składniki aktywne utrwalające  
17.3.2. Formy galenowe  
Rozdział 18. Preparaty do pielęgnowania paznokci  
18.1. Budowa paznokcia  
18.2. Zmiany chorobowe paznokcia  
18.2.1. Podrażniające czynniki zewnętrzne  
18.2.2. Grzybice  
18.2.2.1. Grzybice wywołane przez dermatofity (Trichophyton)
18.2.2.2. Grzybice wywołane przez grzyby drożdżopodobne (Candida albicans)  
18.3. Produkty kosmetyczne  
18.3.1. Lakiery  
18.3.2. Środki utwardzające  
18.3.3. Środki natłuszczające  
18.3.4. Sztuczne paznokcie  
18.3.5. Rozpuszczalniki naskórka  
Rozdział 19. Gojenie ran i środki gojące  
19.1. Definicja  
19.2. Przebieg procesu  
19.2.1. Gojenie się naskórka  
19.2.2. Gojenie się skóry właściwej  
19.3. Rozwój blizny  
19.4. Blizny niekosmetyczne i upośledzające czynność tkanek  
19.4.1. Blizny przerosłe  
19.4.2. Bliznowce  
19.4.3. Blizny przykurczające  
19.4.4. Opóźnione gojenie się ran  
19.5. Produkty przyspieszające gojenie się ran  
19.5.1. Czynniki aktywne ułatwiające gojenie  
19.5.1.1. Substancje antyseptyczne   
19.5.1.2. Stymulanty komórkowe  
19.5.1.3. Czynniki oczyszczające  
19.5.1.4. Czynniki wzrostu   
19.5.1.5. Opatrunki  
19.6. Techniki przyspieszające gojenie się ran  
19.6.1. Ultradźwięki  
19.6.2. Tlenoterapia hiperbaryczna  
19.7. Przypadki szczególne  
19.7.1. Oparzenia  
19.7.1.1. Konsekwencje   
19.7.1.2. Leczenie  
19.7.2. Owrzodzenia goleni  
19.7.2.1. Leczenie  
19.7.3. Odleżyny  
19.7.3.1. Definicja   
19.7.3.2. Leczenie  
19.8. Rozstępy 
19.8.1. Definicja  
19.8.2. Histologia  
19.8.3. Przyczyny                                                  
19.8.4. Okoliczności powstawania  
19.8.5. Leczenie  
19.8.5.1. Produkty kosmetyczne lub higieniczne   
19.8.5.2. Leki   
19.8.5.3. Techniki dermatologiczne inwazyjne  
Rozdział 20. Cellulit i preparaty wyszczuplające  
20.1. Cellulit  
20.1.1. Definicja  
20.1.2. Aspekt kliniczny  
20.1.3. Histologia  
20.1.4. Przyczyny powstawania cellulitu  
20.1.4.1. Teoria hormonalna   
20.1.4.2. Teoria neurowegetatywna
20.1.4.3. Teoria krążeniowa   
20.1.4.4. Teoria receptorów adipocytarnych  
20.2. Produkty wyszczuplające  
20.2.1. Preparaty doustne  
20.2.2. Preparaty zewnętrzne  
20.2.2.1. Substancje ograniczające lipogenezę   
20.2.2.2 Substancjesprzyjające lipolizie 
20.2.2.3. Substancje działające aktywnie na mikrokrążenie   
20.2.2.4. Substancje działające aktywnie na tkankę łączną  
20.2.3. Formy fizykochemiczne  
20.3. Inne techniki  
Rozdział 21. Fitokosmetyki  
21.1. Składniki odpowiedzialne za działanie  
21.1.1. Olejki eteryczne  
21.1.2. Flawonoidy  
21.1.3. Taniny  
21.1.4. Antocyjany  
21.1.5. Saponiny  
21.1.6. Lecytyny  
21.1.7. Cukry  
21.1.7.1. Cukry proste i złożone   
21.1.7.2. Wielocukry  
21.1.8. Witaminy  
21.1.9. Aminokwasy  
21.1.10. Karoteny  
21.1.11. Hormony  
21.2. Formy fizykochemiczne  
21.2.1. Wyciągi wodno-glikolowe  
21.2.2. Wyciągi glikolowe  
21.2.3. Wyciągi glicerynowe  
21.2.4. Wyciągi olejowe  
21.2.5. Wyciągi wodno-alkoholowe  
21.2.6. Wyciągi wieloskładnikowe  
21.2.7. Wyciągi suche  
21.2.8. Pudry  
21.3. Działanie wyciągów roślinnych  
21.3.1. Środki ściągające  
21.3.2. Emolienty  
21.3.3. Środki przyspieszające gojenie się ran  
21.3.4. Antyseptyki  
21.3.5. Środki przeciwobrzękowe  
21.4. Wskazania do stosowania dermatologicznych produktów aptecznych  
21.4.1. Objawy subiektywne niewydolności żylnej - uczucie ciężkości nóg  
21.4.2. Łamliwość naczyń (siniaki, wybroczyny, żylaki)
21.4.3. Leczenie uzupełniające, łagodzące i przeciwświądowe  
21.4.4. Antyseptyki do przemywania ran  
21.4.5. Środki pomocnicze w dietach odchudzających  
21.4.6. Udary słoneczne, niewielkie oparzenia, pieluszkowe zapalenie skóry  
21.4.7. Umiarkowany trądzik  
21.4.8. Swędzenie i złuszczanie się owłosionej skóry głowy z łupieżem  
21.5. Skład najważniejszych roślin najczęściej stosowanych w farmakologii skóry  
Rozdział 22. Surowce występujące w składzie kosmetyków do stosowania na skórę  
22.1. Składniki fazy tłuszczowej (lipofilowe)  
22.1.1. Węglowodory  
22.1.1.1. Oleje parafinowe   
22.1.1.2. Wazeliny  
22.1.1.3. Parafiny  
22.1.1.4. Skwalan  
22.1.2. Silikony  
22.1.2.1. Silikony hydrofobowe   
22.1.2.2. Silikony amfifilowe
22.1.3. Triglicerydy  
22.1.3.1. Oleje roślinne   
22.1.3.2. Oleje zwierzęce  
22.1.3.3. Masła   
22.1.3.4. Oleje syntetyczne  
22.1.4. Woski  
22.1.4.1. Definicja   
22.1.4.2. Właściwości ogólne  
22.1.4.3. 'Woski' lepkie  
22.1.5. Pochodne lanoliny  
22.1.6. Kwasy tłuszczowe i alkohole tłuszczowe  
22.1.6.1. Ustawodawstwo   
22.1.6.2. Kwasy tłuszczowe  
22.1.6.3. Alkohole tłuszczowe  
22.1.7. Syntetyczne estry kwasów i alkoholi tłuszczowych  
22.1.7.1. Ciekłe woski   
22.1.7.2. Estry alkoholi wielowodorotlenowych
22.1.7.3. Estry oksyetylenowane  
22.1.8. Żelujące środki lipofilowe  
22.2. Składniki fazy wodnej (hydrofilowe)  
22.2.1. Woda  
22.2.2. Humektanty  
22.2.3. Rozpuszczalniki 
22.2.4. Środki zwiększające objętość i żelujące  
22.2.4.1. Polimery hydrofilowe   
22.2.4.2. Wielocukry  
22.2.4.3. Produkty mineralne  
22.3. Środki powierzchniowo czynne  
22.3.1. Definicja i charakterystyka  
22.3.2. Klasyfikacja  
22.3.2.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne   
22.3.2.2. Kationowe środki powierzchniowo czynne   
22.3.2.3. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
22.3.2.4. Środki powierzchniowo czynne niejonowe   
22.3.2.5. Środki emulgująco-żelujące  
22.4. Dodatki 
22.4.1. Konserwanty  
22.4.2. Przeciwutleniacze  
22.4.3. Barwniki  
22.4.4. Kompozycje zapachowe  
22.4.5. Składniki czynne  
Rozdział 23. Formy galenowe i fizykochemiczne  
23.1. Formy bezwodne  
23.1.1. Sztyfty  
23.1.2. Inne formy bezwodne  
23.1.3. Pudry  
23.1.4. Olejki  
23.1.5. Maści  
23.2. Formy wodne  
23.2.1. Toniki (lotiony)  
23.2.2. Żele  
23.2.3. Lipożele  
23.3. Emulsje  
23.3.1. Definicja  
23.3.2. Charakterystyka  
23.3.3. Nietrwałość emulsji  
23.3.3.1. Ciśnienie międzyfazowe   
23.3.3.3.2. Ciężar  
23.3.3.3. Potencjał elektrokinetyczny   
23.3.3.4. Temperatura
23.3.3.5. Dyfuzja cząsteczkowa  
23.3.4. Skład emulsji  
23.3.4.1. Faza lipofilowa   
23.3.4.2. Faza hydrofilowa  
23.3.4.3. Emulgatory   
23.3.4.4. Całkowity skład emulsji  
23.3.4.5. Przygotowanie prostych emulsji   
23.3.4.6. Przygotowanie emulsji w aerozolu metodą PIT   
23.3.4.7. Przygotowanie emulsji wielokrotnych   
23.3.4.8. Przygotowanie emulsji z fazą stałą  
23.3.4.9. Emulsje submikronowi i nanoemulsje  
23.4. Mikroemulsje  
23.4.1. Otrzymywanie mikroemulsji  
23.4.2. Znaczenie mikroemulsji  
23.5. Plastry kosmetyczne i plastry uwalniające przezskórnie substancję czynną  
23.5.1. Plastry uwalniające substancję czynną  
23.5.2. Plastry kosmetyczne  
23.5.2.1. Rodzaje   
23.5.2.2. Ustawodawstwo i tolerancja
Rozdział 24. Podstawowe postaci preparatów stosowanych w dermatologii  
24.1. Preparaty półstałe do stosowania miejscowego  
24.1.1. Maści  
24.1.2. Kremy  
24.1.3. Papki  
24.1.4. Żele  
24.2. Skład  
24.2.1. Podłoże  
24.2.1.1. Tolerancja skórna   
24.2.1.2. Działanie   
24.2.1.3. Biodostępność składnika aktywnego   
24.2.1.4. Przenikanie przez skórę  
24.2.2. Podłoża (bazy) gotowe do użycia  
24.2.3. Czynniki aktywne  
24.2.3.1. Skład całkowity   
24.2.3.2. Roztwory  
24.2.4. Stan skóry  
24.3. Różne typy podłoży  
24.3.1. Podłoża klasyczne  
24.3.2. Skład kilku klasycznych baz  
Rozdział 25. Systemy nośnikowe 
25.1. Systemy submikronowe  
25.1.1. Systemy pęcherzykowe lipidowe  
25.1.1.1. Różne rodzaje pęcherzyków lipidowych  
25.1.1.2. Powinowactwo do skóry   
25.1.1.3. Interakcje z komórką  
25.1.2. Nanocząsteczki  
25.1.2.1. Nanosfery   
25.1.2.2. Nanokapsuły   
25.1.2.3. Stabilność  
25.2. Systemy nadmikronowe  
25.2.1. Mikrosfery  
25.2.2. Mikrokapsuły  
25.2.3. Milisfery i milikapsuły  
25.2.4. Mikrokulki lub perły  
25.3. Ciekłe kryształy  
25.3.1. Ciekłe kryształy termotropowe  
25.3.2. Ciekłe kryształy liotropowe  
Rozdział 26. Kosmetyki 'doustne'  
26.1. Nazwa i ustawodawstwo  
26.2. Skład  
26.2.1. Oligoelementy  
26.2.2. Drożdże piwne  
26.2.3. Algi  
26.3. Forma i zalecenia  
Piśmiennictwo  
Skorowidz